abrauner schrieb:
Wenn ich mir Deine Atomite ansehe, könnte ich vielleicht noch mal zum Wochenend-Crashkurs zum Thema Sperrholz biegen vorbeikommen

Andy schrieb: Du darfst dein Holz gerne bei mir im Keller lagern, spätestens nach 'ner Woche ist das so weich, da biegst du ohne Probleme 'ne Kugel draus.

Na, dann Danke an Euch alle!

@Gema: Ich wusste gar nicht, dass ich Holländisch lesen kann... Danke speziell an Dich!

Ich denke, 1mm ist gut für meinen Dampfer!

cu Holger

Denkt daran, dass FSH in der Längsrichtung weniger biegsam ist als quer - ich musste FSH bisher nie wässern, sondern konnte es mit Stecknadeln oder Klammern herunterzwingen. Geleimt habe ich immer mit wasserfestem Ponal.
Bei der «SpeedyG», dem allerersten 152er-Boot überhaupt, hatte ich z.B. recht enge Radien, was mich zwang, viele Klammern zu benutzen:




Für eine VO reicht normarlerweise 1mm locker. Man könnte die Seiten sogar noch ein wenig dünner machen...0,8mm sollten da reichen.
Wenn dann noch mit GFK versiegelt und verstärkt wird kommt die Stabilität aus der Vereinigung der beiden Materialien, wobei die Dicke des Holzes - glaube ich - eine untergeordnete Rolle spielt.

Ich empfehle sehr, den Rumpf zumindest auf der Unterseite und den Seiten zu laminieren. Die Geschwindigkeit der Boote ist enorm und sollte es zu einer unbeabsichtigten Kollision mit irgendeinem Hinderniss kommen hält ein epoxierter Rumpf doch einiges mehr aus...

Die Frage nach der richtigen Beplankingsstärke lässt sich nicht pauschal beantworten. Sie hängt in erster Linie von zwei Faktoren ab:
- von den statischen Erfordernissen des Bootes (die Beplankung hat eine massiv aussteifende Wirkung),
- vom Rahmenabstand und Anzahl/Anordnung der Längsholme -> Formstabilität der Lauffläche.

Was beim einen Boot also eindeutig zu dünn ist, kann beim nächten schon fast oversized sein. Ich würde - bei entsprechender Unklarheit - immer erstmal das Originalmaß benutzen. Damit liefen die Boote, deshalb werden die Modelle i.d.R. auch damit laufen. Ein weit verbreitetes "Standardmaß" für die kleinen A/B-Boote und Cottage Racer ist: 1,2mm Lauffläche, 0.6mm Deck.

Ganz wesentlich ist die Stärke der Lauffläche: die darf sich nicht bewegen! Jede Bewegung der Lauffläche in Fahrt bedeutet im günstigsten Fall Energieverlust, im schlechtesten Fall mieses Fahrverhalten (z.B. Festsaugen des Rumpfbodens).

Zwei Beispiele:
- die 1951er Baby Bullet hat auf 60cm Länge nur 2 Spanten und 2 Diagonalhlme auf der Lauffläche. Alles unter 1,5mm Materialstärke ist hier eindeutig zu wenig (Originalmaß ist 1,52mm).
- Die Atomite hat umgerechnet 1,2mm Originalstärke für die Lauffläche. Aufgrund der starken Krümmung des Rumpfbodens reichen 1,0mm für genügend Formstabilität aus. Allerdings nicht hinten am Überhang, der sich bei 1mm Stärke in Fahrt leicht nach oben biegt und damit ein Festsaugen des Hinterns evozieren kann. Hier sollten die letzten 4 cm Lauffläche auf satte 2mm aufgedoppelt werden.

Eine letzte Anmerkung: das Epoxieren / Verglasen des Rumpfbodens, das z.B. in diversen Hal-Kelly-Plänen empfohlen wird, erklärt sich in erster Linie daraus, dass in den 50ern noch nicht die Lacke erhältlich waren, über die wir heute verfügen. Moderne PU-Lacke machen ein Laminat nahezu überflüssig. Verglasen bedeutet in erster Linie immer eine deutliche Zunahme des Gesamtgewichts. Die Biegesteifigkeit erhöht sich nur dann, wenn auf beiden Seiten (innen und außen) laminiert wird.

Moin!

1mm Sperrholz besorgt!
Spantgerüst ist bereit zum Beplanken!

Greets H.

1mm ist ok. Das habe ich auch für meine Bullet genommen.
Bei engen Radien (am Bug) habe ich die Innenseite mit einem Skalpell leicht eingeritzt. Dann lässt sich auch 1mm Sperrholz gut biegen.
Gruß
Dirk

Das sieht ja schon mal schick aus!
Sage mal... Das sieht aber mehr nach Schrank aus und nicht nach Baubrett.
Hast du das Spantengerüst gleich wieder abgenommen? Nicht das sich der Rumpf beim Beplanken verzieht.

Kai

Moin!

Jaaaa, das ist eine Kommode! Original Dänemark-Eigen-Import und auch schon älter.

Und klar, hab das Gerüst gleich abgenommen!

Wenn man einigermaßen baut, verzieht sich das nicht. Zumindest hat das bei mir immer so funktioniert.
Wenn Verzug aufträte, wäre irgendetwas verspannt. Da muß man ja vorher aufpassen.
So hat man dann beim Beplanken mehr Freiheit. Natürlich muß symmetrisch beplankt werden und das Gerüst muß zum Trocknen / Härten des Klebstoffs eben und etwas belastet liegen.

Bis demnächst
Holger

Gefällt mir dieser "minimalistische" Ansatz. Das ist auf alle Fälle küchentischtauglich.